Fiordos en STAVANGER, Noruega

Un fiordo es la entrada del mar hacia un valle formado por glaciares. Tanto Stavanger como Bergen, son la puerta de entrada de muchos de ellos en noruega. Los fiordos noruegos son famosos por ser uno de los destinos mas bellos del mundo..

8 de Marzo 2014, tras hacer escala en Ámsterdam,  llegamos al aeropuerto de Sola, uno de los más importantes del país. Este comunica mediante autobús de la empresa Flybussen cada 20 minutos con el centro de la ciudad. Su precio 13'60€. La lluvia desde la llegada hizo como no acto de presencia. Sorprendentemente, no hacia excesivo frío para estas fechas en el sur de Noruega.
Es buena idea fijarse por donde se va pasando con el autobús,  puede ser una buena ruta si se alquila vehículo o como hicimos nosotros unas bicicletas. Pues se pasa por el fiordo Hafrsfjord y admirar las tres espadas, monumento que más adelante detallaré.  El autobús hace varias paradas en Stavanger, en el condado de Rogaland. Bajamos en Bekhuskaien junto a los muelles de Norled. Cerca de allí. En Stoperigata teníamos nuestro pequeño y curioso apartamento. Las llaves se encontraban dentro de una pequeña caja metálica en la pared. Esta cerrada con un código,  una ruleta numérica similar a la de las maletas lo abría. Así que nadie nos esperaba. Nuestro alojamiento constaba de un pequeño cubículo formado por bloques de hormigón que acertadamente guardaba tanto el frío como el calor. Se distribuía entre un minúsculo salón-cocina, un baño con suelo calefactado y un dormitorio elevado por el que se accedía por una escalera no apta para para personas con vértigo. Lo mejor su terraza y su solarium con una de las mejores vistas de las que se puede disfrutar en Noruega, el fiordo Byfjorden. Frente al edificio se encuentra el supermercado ICA perfecto para no gastar demasiado en las comidas, dado el alto precio de los productos. Tras hacer una primera compra básica,  nos encaminamos por Pedersgata paseando por las céntricas calles, llenas de bonitas tiendas adornadas con mucho gusto.

La calle Klubbgata es el corazón de la zona comercial, también con coloridas y bohemias cafeterías donde puedes tomar un café mientras lees un libro de el mismo establecimiento.  El frío no les quita a los noruegos su gusto por las terrazas y disfrutar un rato agradable acompañados de los amigos al aire libre. Todas ellas disponen de mantas para paliar las inclemencias del tiempo. Paseamos por los muelles de Skagenkaien donde se encuentra el Petroleum Museum, Stavanger es reconocido por la aparición de yacimientos y sede de una compañía petrolífera.  Llegamos al muelle de Vagen, en el centro de la ciudad donde esta la zona portuaria y donde atracan los grandes cruceros, algunos bares y restaurantes rodean esta lengua de mar que entra dentro de la ciudad. Las antiguas Wharf houses..( casas de los pescadores)..  estilo anglo-normando , ahora reconvertidas en alojamientos y pubs.

Nos acomodamos en una terraza, hacía frío pero las estufas de pie, debajo de las mesas hacían acojedor el lugar, las pieles de cordero le ponían el punto cálido,  enseguida nos rodeamos de jóvenes de aspecto Nórdico,  disfrutamos de una cerveza noruega de 8€ al cambio..., mientras observabamos las luces de las viejas casas ya encendidas ante la llegada de la oscuridad.
Al día siguiente a las 10; 00 desde Skagenkaien, salíamos con un ferry de la compañía Fjordline hacia Lysefjord, uno de los fiordos más expectacular de Noruega por su belleza.

Mientras nos alejábamos de Stavanger se podían contemplar las casas de verano en las orillas de los fiordos..9 grados de temperatura, la brisa era congeladora. Pronto nos quedaríamos solos en la cubierta. Pasamos ante varias islas desavitadas y comenzamos a entrar en un valle rocoso de paredes verticales a cada lado que se estrechaban cada vez más y más altas. Pasamos por debajo de Preikestolen, el famoso púlpito..una roca suspendida a 604 metros de altura sobre el fiordo.

Es una de la atracciones obligadas junto a la visita del bonito pueblo de Bergen..eso si si la temporada y el tiempo lo permiten.
Unas caídas de agua aparecieron a los lados, los rayos del sol se filtraban entre las rocas e iluminaban una parte del fiordo. El barco se acercó a una cascada tanto como para caernos literalmente el agua encima, uno miembro de la tripulación,  llenó un cubo metálico de agua y la probamos

. El mejor agua que se puede probar. Camino de vuelta nos quedamos de nuevo solos en cubierta, el ferry había aumentado la velocidad y el agua y la brisa nos daba en la cara y nos entumecía pero las vistas y el momento era inigualable. Los alegres Noruegos nos saludaban desde los porches de sus casa mientras disfrutaban de los pocos rayos de sol que el cielo encapotado permitía pasar.
Por la tarde de nuevo visitamos la ciudad, esta vez más a fondo, una gran fila de vehículos incluidos camiones esperaban en Verkgata, la llegada de los ferrys de Norled, compañía naviera que enlazan todas las islas del archipiélago.

 Curioso ver como suben y bajan los camiones de los barcos con toda naturalidad ya que es uno de los medios más utilizados y en algunos casos imprescindible para el transporte entre ellos. Visitamos la bonita Catedral de piedra de estilo románico de aproximadamente 1125 y su cristaleras de ricas ornamentaciones. Luterana y consagrada a San Swithun, misionero inglés.

Junto a la Catedral se encuentra el lago Breiavatnet y By Parken, el parque que lo rodea. Es un bonito paseo y un precioso enclave para fotografiar. A continuación nos dirigimos al lugar sin ninguna duda más bonito de la ciudad, el Old Town

..la ciudad vieja donde se encuentra más de 170 casa que rodean Strangata, ésta zona de casas blancas típicas Nórdicas con alegres jardines y vestidas en su interior con muebles de estilo rococó que forman auténticos museos en si mismas. Sus propietarios aunque acostumbrados a los turistas están muy orgullosos de ellas y quizás os las enseñen. El suelo empedrado no le quita un ápice a ser uno de los mejores paseos nocturnos de la ciudad. Para no desmejorar el final de la tarde subimos a Valberg Tower and Guards Museum..una torre que alberga el museo marítimo,  situado en la parte más alta de la cuidad y con las mejores panorámicas.  Lugar idóneo para sentarse y observar durante buen rato el anochecer y las luces de la ciudad...desde luego otro momento para el recuerdo..( creo que la vida se basa en ellos...).
A la mañana siguiente, desayunamos en un concurrido café dentro de un centro social..los llamemosles "Stavangerinos".. leían la prensa, otros charlaban animadamente, nosotros revisábamos nuestras últimas fotos mientras dábamos los últimos sorbos al café y nos poníamos en marcha, algunos nos despedían con una sonrisa,, hay que alabar el buen carácter de esta gente..nos dirigimos a Rosenkilde de Torget, donde se encuentra la oficina de turismo de Stavanger. Allí alquilan bicicletas, aunque tienen varios inconvenientes, ninguno de los empleados se encarga directamente de ellas con el consiguiente estado de abandono, sucias, sin aire en las ruedas..tiene que apañarse uno mismo, otro es que debido a que los noruegos son tipos grandes, las bicicletas son de talla enorme. Inflé las ruedas y ajusté nuestras bicicletas..nos dirigimos hacia la carretera E39 y tras una hora y media siguiendo las indicaciones llegamos a Sverd i jfell, " espadas en la roca"..

monumento que consiste en tres espadas de 10 metros de altura clavadas que simbolizan una batalla que decidió la adhesión de toda Noruega. También simbolizan para los Noruegos Paz, Unidad y Libertad. Es un precioso enclave perfecta para ir paseando en bicicleta desde Stavanger. El lugar donde se encuentra es realmente el fiordo de Hafrsfjord,de agua salada que entra desde el mar del norte, se pueden observar conchas y restos de corales en las orillas de las miniplayas que se forman..el efecto de agua, el sol, el cielo y las tres espadas es expectacular, además existe buen carril bici desde la ciudad. Completamente recomendable, no hay que tener miedo al tráfico,  los conductores Noruegos son muy respetuosos y educados al volante. Tras pasar el día siguiente mezclandonos con los noruegos y la vida normal de la ciudad, decidimos cruzar el enorme puente que cruza el Estrecho, By bru;

Una gran obra de ingeniería de 1067 metros de longitud y 26 metros de altura. Este se dirige hacia Hunvag para visitar las islas de Grasholmen y sølyst, lugar de residencia de pescadores y Stavangerinos. Cruzar lleva buen rato si decides disfrutar de las vistas y de la bahía de Stavanger. Los grandes ferrys de Norled no descansaban y podían observarse pasar por debajo del puente constantemente. Era nuestro ultimo día y disfrutábamos muy relajados de nuestras últimas horas.

La puesta de sol no podía faltar, un regalo para los sentidos del que supimos disfrutar e inmortalizar, era el punto final a nuestra experiencia Noruega. En esos momentos finales de meditación confirmamos con rotundidad nuestro amor por los países Nórdicos,  pero que también era hora de cambiar de culturas..decidimos que pronto cambiaríamos de continente..dónde...?

ISLANDIA

Islandia es uno de esos desconocidos y sorprendentes países a los que viajas con buenas expectativas, pero que ni se te pasa por la cabeza vivir experiencias tan increíbles, contemplar escenarios tan bellos únicos de los que dispone esta isla de hielo y fuego. Situada en el paralelo 66 en el Círculo Polar Ártico, este país de descendientes noruegos cuenta con cientos de volcanes algunos en continua erupción, glaciares, lagos, ríos de agua caliente, lava, fumarolas, géisers, cascadas, piscinas naturales, animales únicos como ballenas, osos polares que esporádicamente aparecen en la costa subidos a icebergs que desde Groenlandia cruzan en busca de comida, los famosos frailecillos..de muy similares características a los pingüinos, cómo no y si las circunstancias son favorables, la posibilidad de avistar auroras boreales o noches de sol, según la época del año.            

                                                                                                                                              5 de septiembre del 2013, Aeropuerto de que Keflavik, el acercamiento a la pista aterrizaje era muy curioso, las vistas por la ventanilla, daban la impresión de aterrizar en un paraje de Marte. El suelo marrón de un oscuro de lava seca. Nada a la vista excepto el aeropuerto, ninguna forma de vida en kilómetros, ni vegetal ni humano, lo más cercano la población de Keflavik. El aeropuerto cuenta con unos modernas instalaciones, en su entrada la empresa de autobuses Grey line nos esperaba. Habíamos reservado online y tras pactar el alojamiento, el autobús nos distribuiría entre ellos. El fresco ya se notaba en septiembre en esta isla. Aunque parecía agradable, me acerqué a uno de los autobuses que esperaba en la entrada y pregunté. Era ese, montamos y tras unos minutos de espera a los últimos pasajeros en llegar, salimos hacia Reykjavik. Las vistas tras los cristales del autobús parecían desoladoras. Todo lava, la única vegetación que se veía en zonas más húmedas era musgo sobre ésta, creada durante años expuesto a la humedad. Tras pasar ante Keflavik, el mar quedaba a nuestra izquierda. Después de 39 km llegamos a la capital Reikiavik, qué significa; Bahía humeante en islandés. Se extiende hacia el extrarradio donde teníamos nuestro alojamiento, tras llegar al centro de Reikiavik, cambiamos a un minibús que allí nos esperaba para distribuirnos a los distintos alojamientos. Anochecía y el frío se había intensificado, tras 15 minutos llegamos al hotel 66 dónde habíamos reservado una habitación con cocina y baño, la habitación constaba de una zona que hacía de salón, otra con una gran cama y una pequeña cocina con fogones, campana, fregadero y nevera. Frente a nuestras grandes ventanas se observaba las de una academia de baile, la música de Bruno Mars nos acomparía durante nuestra corta estancia en el apartamento. Eran las 22,00 de la noche cuando unos toques en la puerta nos sobresaltaron, eran una pareja de guías de Islandia 360, una pequeña empresa que un grupo de Españoles emprendedores se habían montado para ayudar a los viajeros que deseamos conocer esta maravillosa isla y su secretos. Muy puntuales y amables nos acompañarían esta noche a la caza de auroras boreales. Los invitamos a pasar mientras nos preparamos rápidamente y dejamos la mochila a medio hacer. Montamos a una furgoneta ya entrada en años, era 4x4 y salimos de la ciudad en dirección norte. Enseguida las luces artificiales de la ciudad se quedaron atrás y las cambiamos por un cielo estrellado muy despejado, habíamos elegido esta noche porque sería la más propicia. Las siguientes días se pronosticaban con nubes y posibles lluvias. Después de unos kilómetros sin parar de vigilar el cielo muy excitados por lo que pudiese pasar, un punto en el cielo de color verde, hizo que nuestros guías de esta noche nos sobresaltasen, posiblemente se estaba creando una. Enseguida salimos de la carretera, y accedimos a un camino envuelto en lava. Paramos y salimos a toda prisa, hacía un frío intenso, pero la excitación hacía que apenas lo sintiésemos. Falsa alarma...Continuamos el camino, al cabo de unos cuantos kilómetros más. Volvímos a ponernos en alerta y de nuevo salimos de la carretera, una pequeña luz verde se desdibuja en el horizonte. Entonces nos confirmaron que se estaba creando, así que salimos del vehículo y en ese momento empezó a aumentar su tamaño, una luz verde en forma similar a un arco iris empezó a iluminar la noche, me quedé estupefacto. Todo se quedó en silencio, no existía ningún ruido de la noche. Ese arco iris aparecía y desaparecía a su antojo. Empezaba a moverse por el cielo, en este punto tengo que decir que es una de las experiencias más increíbles que he podido vivir. Estuvimos buen rato admirando cómo aparecían otros auroras en otros puntos del cielo y volvían a desaparecer.

Tanto en el Círculo Polar Ártico como en la zona más austral de la Antártida, no existe la capa de ozono como la conocemos. Cuando ocurre una gran tormenta solar y los gases de esta, chocan con los gases de la atmósfera de la Tierra, Se libera una luz colorida. El oxígeno emite el color verde y el nitrógeno azul o rojo, tras buen rato volvíamos hacia Reykjavik, había que recoger a una familia amante de la astrología. Era su tercera visita al país para admirar su cielos en exclusiva. Eran las 4 de la madrugada y continuamos en medio de un desierto de lava, el frío era congelador y él sueño hacía que no prestásemos demasiada atención a las clases magistrales del padre de familia. Recogieron su trípode y la cámara profesional, ya no volveríamos a presenciar una aurora esa noche. Al día siguiente por la mañana nos acercamos a los almacenes de alimentación más económicos.. Hagkaup, situados al otro lado de la calle, los precios de los alimentos pueden doblarse perfectamente, menos el pescado casi todo es importado, con el consiguiente sobrecoste dado que en este país su tierra no es productiva. Por la tarde Cogimos el vistoso autobús urbano de color amarillo, se debe llevar el importe exacto. Las monedas se echan en una caja cerca del conductor, éste no cambia. El trayecto cuesta unos 220 Kr..2,60€, bajamos en la terminal de autobuses del centro junto al comienzo de la calle Laugavegur, calle más céntrica y comercial de la ciudad por dónde comenzamos nuestra visita, el ruido de los vehículos circulando con neumáticos de clavos, avisaba que pronto aparecerían las primeras nieves.

En próximas fechas serían obligatorias. Visitamos uno de los lugares más bonitos de la ciudad, el lagoTjorn junto al Ayuntamiento. Cientos de patos y gaviotas nos daban la bienvenida y de paso algo que llevarse al pico, entre ellos un simpático pato con forma similar a un pollo que con su gracioso andar nos cautivó.

Fué el rato más divertido, después visitamos la curiosa catedral Luterana de Hallgrimur de 412 metros de altura y aspecto interior algo frío.

El no parar de despegues y aterrizajes de aviones en el aeropuerto local que allí se encuentra, le da un toque extraño. Parecen aterrizar en el centro de la ciudad y realmente así es. Continuamos por el muelle dónde salen los tours para avistar ballenas. El Palacio de Congresos, totalmente de cristal. Continuamos por el paseo Kalkofnsvegur hasta la figura de Sólfar... El Viajero solar, representa un barco vikingo.

Muy cerca también se encuentra la casa del antiguo consulado francés famoso por ser donde en 1986 Ronald Reagan y Mijail Gorbachov se reunieron en una cumbre para regular el control de armas. Nos sentamos en unas rocas mientras oscurecía, el escenario, las vistas, el sonido del mar rompiendo con las rocas era propicio para cerrar los ojos y dejarse llevar.

Al día siguiente eran las 8, ya no se esperaba Sergio, el chico que nos haría de guía en los próximos dos día..montamos una furgoneta roja de la primera noche y tomamos camino hacia la comarca de Sudurland, donde haríamos una ruta por el Valle de Reykadalur. Cientos de ovejas pastaban libres por todo el país junto a los caballos de pura sangre. El musgo de los lados de la carretera le ponía el tono verde a la pradera. Tras unos 50 km paramos en un extraño paraje donde sin ningún motivo aparente habían colocado los viajeros que transitan esta carretera cientos de pequeños montones de roca volcánica llenando un gran espacio de terreno

. Tras dejar nosotros también nuestro pequeño granito de arena continuamos el camino hasta el cercano pueblo de Hveragdi donde no hacía mucho tiempo había sufrido un gran terremoto y prueba de ello se puede visitar una gran grieta dentro de un pequeño centro comercial. Cerquita de aquí tiene el comienzo de el valle de Reykaladur. Aparcamos la furgoneta y tras cruzar un pequeño riachuelo, comenzamos a ascender.

Enseguida pudimos contemplar fumarolas esparcidas por toda la montaña mientras el aire arreciaba, comenzaba el barro bajo nuestros pies, no había opción, habría que ensuciarse. De nuevo encontramos esta vez unos enormes agujeros con azufre burbujeante, el vapor nos humedecía la cara..

.Continuamos, dejamos una gran caída de agua a nuestra izquierda. Seguimos el transcurso de un pequeño riachuelo y al llegar al gran valle, el agua discurría tranquila y salia humo de ella, estábamos 11 grados y comenzaba una fina lluvia, así que hicimos lo que un buen islandés haria en un frió día, desnudarse en plena naturaleza y meterse al río. El agua estaba a unos 36 grados..El agua en este país es pura, limpia y de las mejores del mundo, el agua que sale por la ducha contiene azufre, se nota en la olor y es buena para el organismo. El día siguiente salimos hacia la famosa ruta del Círculo dorado donde pueden admirarse un conjunto de lugares naturales excepcionales. La primera parada, el parque nacional de Pingvellir, donde se encuentra la falla que separa el continente americano de el europeo y que sale al exterior debido a los continuos terremotos. Allí mismo se encuentra el lago mas grande de Islandia, Oxararfox. Una cascada, el cañón de los peniques de agua transparente, además de ser patrimonio de la humanidad, es un lugar histórico donde fué proclamada la independencia de la república de Islandia y donde anualmente se congregaban las autoridades para hacer asambleas y su parlamento que se fundó en este lugar.

Continuamos el camino, llegamos a Haukadalur, donde se encuentran 6 geisers, nombre que fué dado al fenómeno por estos de Islandia. Consisten en chorros de agua expulsada debido al contacto entre el agua superficial y las rocas calentadas por el magma, suelen eructar cada 8-10 minutos..y hasta 10 metros de altura.

Tras comer seguimos hasta Gulfoss..la cascada dorada.. Situada en el cañón del río Hvitá con tres caídas de 11 y 21 metros en una grieta de 32 metros de profundidad. La lluvia no deslucía un ápice el expectaculo...Además yo soy ultra defensor de conocer un país en su estado climático normal..con frío, con lluvia, con nieve,..

.los días iban pasando e íbamos enamorándonos cada vez mas de este país, de su naturaleza salvaje, de la forma de ser de los Islandeses..educados, respetuosos de sus tradiciones y sus muchas curiosidades..; Algunas de ellas..Se dice que de alguna forma, todos los Islandeses son familia y que a la hora de casarsen consultan arbol genealógico, muchos de ellos son primos de 3 o 4 grado. Dicen creer en los gnomos, la criminalidad de este país es 0..puedes olvidarte tu cartera en la mesa de un establecimiento y a las dos horas volver a las dos horas y estar allí. Puedes encontrar las puertas de los coches y de las casa abiertas a cualquier hora y son muy confiados con los visitantes..paseando puedes ver en pleno invierno, una fila de carritos de niños en las puertas de las cafeterías. Es una costumbre que se hace para aclimatar a los niños al frío, también se relajan y descansan, mientras los padres toman cafe relajadamente en su interior. No podíamos irnos de Islandia sin visitar el Blue Lagoon.

Un lago artificial de agua geotermal caliente formada por la lava, son ricas en azufre y sílice, un barro que se encuentra en el fondo del lago que forma un color turquesa en el agua con la que te puedes cubrir la piel, pues es buena. El láģo esta siþuado a unos 40km de Reikiavik entre esta y Keflavik en la peninsula de Reykjanes. Se puede ir con el servicio de autobuses del aeropuerto. La temperatura del agua suele estar a unos 40 grados, puede llegar a agobiar a personas no acostumbradas, tambier comentar que son muy estrictos con la higiene y se pide a los clientes que se duchen completamente desnudos previamente. Pero tranquilizar a los tímidos porque se hace con tal naturalidad que nadie se va a sentir observado. La experiencia es muy bonita y la verdad es que sales muy relajado y con ganas de más. Aunque en cualquier población existen piscinas termales y mas baratas, Blue Lagoon es una visita obligada que no te dejará indiferente. Este sería nuestro broche a un viaje colmado de experiencias increibles dificiles de superar. El listón quedará alto a partir de ahora. Quién no ha pensado alguna vez el dejar todo atrás, irse a vivir a otro país dónde conseguir una estabilidad interior, espiritual y como no de bienestar social..Islandia es uno de esos países que tienen todo lo que puedes desear, calidad de vida,, naturaleza, la calidez de su gente, quizá el punto negativo seria el clima , hay que tener cuenta que está dentro del círculo polar y es un atractivo más. La vida no se para por el clima extremo.

Trás todos estos dias de vivir sensaciones, cierro los ojos y puedo revivir el sonido de el mar, sentir el frío aire en mi cara, el agua caliente en mis manos, el olor a tierra humeda y miles de imagenes acumuladas en mi retina..Me voy muy contento y con algo de pena. Aunque creo que mi apego por los países Nórdicos hará que no tarde mucho en visitar alguno de ellos de nuevo....

VENECIA : Una ciudad dentro del agua.

Venecia es una ciudad que siempre me ha apetecido visitar, pero creo que debe hacerse acompañado de alguien importante para uno. Las personas que no hayan estado se preguntarán porqué no poder viajar uno solo. Sí se puede..con un "pero".. Es difícil de explicar.. Sumergida por el mar Adriático, fluye un ambiente de romanticismo especial que invita a enamorarse de esta ciudad...                                                                                          Sábado 16 de marzo 2013,  Llegamos al aeropuerto de Treviso, a 48 km de distancia de Venecia. Allí nos esperaba el autobús de la empresa ATVO, que por 10 euros la ida o 18 ida y vuelta, nos llevaría a Venecia. Tras una hora y cuarto comenzamos a cruzar el puente sobre el mar, único acceso por carretera. Hay que destacar que Venecia es un archipiélago de cientos de minúsculas islas. El autobús hace su parada en la piazzale di Roma, al lado se encuentra un gran parking similar al de un aeropuerto dónde se aparcan los vehículos privados. De ahora en adelante el transporte público será acuático. El sol nos dió la bienvenida, era intenso y se agradecía pero no duraría mucho. Tras recoger las mochilas, nos acercamos hacia las primeras casas y en ese momento tuvimos la primera visión del canal que aparecía entre nosotros, las casas de estilo veneciano, el traqueteo de las ruedas de las maletas por el suelo adoquinado lo llenaban todo. Mi primera impresión era la de un escenario, un parque temático..no sé..me impresionó gratamente.

Cruzamos un puente de madera y enseguida apareció la estación de trenes de Santa Lucía, accedimos para observar su interior, el último día cogeríamos aquí el tren hacia Milán. Cogímos el vaporetto frente a la estación sin haber adquirido antes el ticket, en todas las paradas no hay taquilla, pero se puede pagar en el mismo barco al operario. El ticket cuesta 6'50€, durante 60 minutos. Nos dimos cuenta de que no se pide el billete a la subida y fué la última vez que pagamos..con ello no quiero animar a nadie a que lo haga, y no esta bien hacerlo, pero hay dejo la posibilidad. Tras unas 5 paradas llegamos al puente del academia, dónde nos apeamos. Allí cerca teníamos nuestro hotel de estilo clásico veneciano del siglo XVII, verdaderamente curiosas las habitaciones.

Nos registramos y abandonamos nuestras mochilas, bajamos a la carrera y...sorpresa! habían bajado las temperaturas considerablemente y estaba lloviendo. Lluvia que ya no nos abandonaría la mayoría de los días, cruzamos el puente de la Academia y a través del Campo de San Stéfano nos dirigimos hacia San Marcos. Anochecía, el frío y la humedad se calaban en los huesos. Cruzamos la Plaza de San Marcos ya iluminada lucía todo su esplendor, el frío hizo que no parasemos a observarla detenidamente, la visitaríamos en más ocasiones. Salimos hacia el canal di San Marco, llegamos al puente de Paglia, lugar dónde se puede observar el famoso Puente de los Suspiros sobre el río di Palazzo. Su historia no es romántica como en un principio puede parecer, es un puente de acceso a los calabozos y mazmorras del Palacio Ducale, su nombre viene por los suspiros de los prisioneros que desde aquí veían por última vez el cielo y el mar.

Entramos a una de las muchas cafeterías queríamos calentarnos un poco y probar un capuccino. .Error! ..elegimos la zona más cara de Venecia, 6 euros y el café verdaderamente normalito tirando a regular..( si queréis probar un buen café de verdad) en la estación de tren de Santa Lucía. Nos perdimos por las callejuelas de San Marco, imaginabamos al mítico aventurero y conquistador Veneciano Giacomo Casanova transitandola. Cenamos en un pequeñito restaurante adornado muy cuidadosamente con velitas. Muy acogedor. Se puede comer y cenar muy bien en multitud de románticos restaurantes alrededor de Venecia, solo hay que encontrarlos. Al salir de nuevo llovía y nos dirigimos al hotel. Al día siguiente, tras desayunar cogimos el vaporetto hacia Rialto, el puente más famoso de Venecia. A esta altura las góndolas salpicaban en el Gran Canal. 80 euros el paseo durante el día, de noche algo más caro. También existe otra posibilidad de probar la experiencia de montar en góndola mucho más barato. En algunas determinados puntos del canal dónde no existe puente para cruzar, se pueden encontrar algunas góndolas que por pocos euros te cruza de un lado al otro, menos de un minuto pero suficiente para hacerse la foto de rigor.

El Puente de Rialto y aledaños tiene multitud de puestos de artesanía con cientos de cristales de Burano y máscaras venecianas, una de las que tienen mayor éxito curiosamente es la del doctor de la peste, fácil de identificar por la nariz en forma de pico. Puedes pasar toda una tarde paseando entre los puestos.

.Hay un paseo muy agradable desde el Puente de Rialto hasta finalizar en la Plaza de San Marcos..Comenzando en Merceríe, cruzando ante la iglesia de San Salvatore, campo de San Luca,  campo manín, Verona, Teatro la Fenice, campo de San Stéfano, San Maurizo y tras cruzar varias calles y canales más, llegamos a San Marco. La gente observaba La Torre dell'Orologio. La torre del reloj, donde se puede ver los signos del zodiaco y las fases de la luna y el sol. En su base se encuentra el León de San Marcos, también conocido como el reloj de los moros. El famoso Campanile, el Palacio Ducale y la Catedral de San Marcos.

San Marcos es la parte más baja de Venecia y es fácil que tras una copiosa lluvia o subida de la marea, se inunde la plaza. El cielo se tornaba rojo mientras desaparecía el sol y daba lugar a un frío intenso. Mientras observamos como comenzaban a desplegar unas especies de pasarelas, se preveían intensas lluvias para mañana. Efectivamente al día siguiente amanecía con lluvia, debía de llevar casi toda la noche y el nivel del agua de los canales había subido. Comenzaba a aparecer agua por las callejuelas y las pasarelas habían aparecido por todas partes. Los paraguas y las botas de agua eran los complementos del día, no queríamos cambiar nuestro plan y tras desayunar nos dirigimos con el vaporetto hacia el barrio de Cannaregio, cruzamos hacia el norte de la isla, en este lado arreciaba el viento.. Junto a Fondamente Nuove se encontraban los muelles de los vaporettos y transbordadores. Cogimos la línea LN que hacía el trayecto a la isla cementerio de San Michele, Murano y la isla de Burano dónde nosotros nos dirigíamos. Estas dos últimas son famosas por su artesanía textil y los famosos cristales de colores con mil formas que se venden en el mundo entero.  Las casas de vivos colores entusiasmaban a los visitantes aunque el frío, el aire y la lluvia deslucía el paseo por las calles de esta preciosa isla.

Los canales ya desbordaban y las aceras ya estaban unos centímetros inundadas, entramos en Ai Cesendeli Ristorante, dónde apaciguar el frío, comer y secarnos un poco. Eran los bajos de una casa, los dueños una pareja de mediana edad muy agradables, nos recibieron como si de familia se tratase. La comida muy buena y a buen precio, tras finalizar se sentaron con nosotros y estuvimos un buen rato de sobremesa charlando. Lo recomiendo a todo aquel que visite Burano. Más tarde nos dirigimos hacia el muelle y tras sacar el ticket en la taquilla (aquí sí que es imprescindible).. nos montamos en el transbordador y desde el puente del mismo, volvimos saboreando y disfrutando del fantástico paraje acuático que se presentaba ante nosotros. Al día siguiente continuaba lloviendo, el agua aparecía por todas partes pero los venecianos no parecían para nada preocupados, seguían con su tranquila y relajada rutina. Las góndolas cargadas con productos, alimentos u otros objetos subían y bajaban por los canales al punto de la mañana. Una ambulancia, como no acuática..accedía a los bajos de un edificio.

Todas las casas que dan a los canales disponen de accesos dónde el agua penetra y es posible el transporte. Visitamos los barrios de San Polo y Santa Cruce, en este último (Foscari) se puede visitar un parque de bomberos en el agua . El lugar que me pareció más bonito y bohemio es el barrio de Dorsoduro, allí se encuentra la iglesia de Santa María de la Salute, el seminario y Dogana Di Mare, edificio que acaba en punta y tienen los mejores vistas de Venecia, San Marcos a la izquierda La Giudecca, Isla alargada dónde se celebra el prestigioso Festival de Cine de la Bienal a la derecha y sobre todo si tienes valor de acercarte a la punta, el Mar te rodea por completo, un lugar realmente increíble..!!

Ya el último día volveríamos a España, esta vez desde Milán. La idea era tras desayunar en la estación de Santa Lucía...( recuerdo uno de los mejores cafés de Venecia ) cogeríamos el tren de la compañía Transitalia. No hace falta reservar se puede adquirir los billetes en unas máquinas que se encuentran a la entrada de la Estación. Italia tiene uno de los mejores servicios de trenes y a buen precio. Cruzaríamos el país de Este a Oeste hasta Milán, donde la visitaríamos durante unas horas y más tarde embarcaríamos con destino España. Así que madrugamos, eran las seis de la mañana y tras arribar al puente de la Academia, para mí el puente más bonito y romántico. Venecia nos tenía preparada una gran despedida, uno de los amaneceres más bellos que tenido la fortuna de disfrutar hasta ahora, el sol parecía nacer dentro del agua e iluminaba el canal y demás edificios de unas luces doradas. El tiempo parecía detenerse, no se sentía el frío, durante unos minutos permanecimos callados observando el horizonte, un mágico espectáculo que sólo en pocas ocasiones se puede disfrutar, fue nuestro broche, nuestra historia de amor entre Venecia y nosotros...

Ciao Venezia!!!...